....Und mir ist aufgefallen das bei knapp über 3000 U/min, was rasselt,als wär was lose, hatte Armaturen und Lampe, in Verdacht was sich aber beim Anfassen nicht bestätigt hat.......
das dachte ich auch - aber halte oder drücke mal am Drehknopf der Höhenverstellung der Lampe.
Über die Zeit entsteht da ne Lose in der Höhenverstellmechanik . Das Rasselt bei 3000 Um und überträgt sich enorm. Wenn dem so - ich habe diese Mechanik mit Knetkleber "ummantelt", dann war Ruhe.
VG aus HH in den Speckgürtel.....
was sagt der Stand im Ausgleichsbehälter?
Falls Du noch nicht gefahren bist, Stand markieren und später bei gleichen Bedingungen prüfen ob was gezogen wurde.
Bei generellen Wechseln der Plörre hat man am Anfang sicherlich auch immer ein wenig Luft im System,
da kann man noch so sehr die Schläuche kneten ..... und später hat sich das über den Ausgleichsbehälter egalisiert.
Wenn das jetzt aber halber Liter war, dann würde auch von oben was reinkippen.
... also wenn das nur ne Tasse voll war, dann sollte das über den Ausgleichsbehälter gehen.
Die Luft sammelt sich am obersten Punkt, also am Verschlussdeckel.
Bei Abkühlung entsteht ein Unterdruck, der sich dann das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter zieht.
Vorausgesetzt, der Verschlussdeckel ist OK und im Ausgleichsbehälter ist genügend Kühlwasser.
kann ein wenig dauern, weil immer nur ne kleine Schippe nachgezogen wird.
Die CB hat keine Entlüftungsschraube oder so.....
Meine 06er darf lt. TÜV Bericht 4,5 Vol-%.
Istwerte über die Jahre von 045 bis 0,9,
Schwankungen hängen wohl auch ab, wie betriebswarm der Motor war und wie genau der Kittel die Messanlage kalibriert hat.
hast Du kein mobiles Internet gehabt?
Kurz nach dem Gutachten suchen, Download und dem Kittel zeigen.
Ich musste bisher noch nie Gutachten oder ABEs zeigen, weder bei HU noch bei Verkehrskontrollen.
Liegt vielleicht am entspannteren Bundesland 
die originale Kühlerblende der SC54 kann man nicht kürzen, mMn.
Da wäre dann kein Fleisch für die Popnieten mehr...
Geht dann nur mit kleinen Unterlegblech..
Unterdruck herrscht permanent durch die Speicherung in der Druckdose, welche sich unter der hinteren Seitenverkleidung befindet. Damit wird gewährleistet das Vakuum anliegt, wenn der Motor nicht läuft, das Einwegeventil ist zu. Gesteuert wird damit die federbelastete Unterdruckdose, welche wiederum die Ansauglänge im Ansaugschnorchel reguliert. Die Steuerung erfolgt drehtzahlabhängig über das Magnetventil. Während der Regelung muss die Unterdruckdose auch „ ausatmen “ können, sprich langer Ansaugweg im Schnorchel, die Feder und das Einwegeventil sind dafür verantwortlich.
so in etwa und ohne Gewähr
ich vermute die Dose ist nur ein kleiner Unterdruckspeicher für den ansich leicht pulsierenden Unterdruck vom Ansaugtrakt. Somit hat die Schnorchelklappenregelung konstanten Unterdruck, sonst würde die Klappe eben zittern.
Quasi Kondensatorprinzip.
Wenn Mopped aus ist, geht der Unterdruck im System laaaaagsam auf 0hPa weil so dicht das System nicht ist.
Aber in der Phase tröppelt halt der Oiler nach.
Vermutlich hätte es dann nach X- Stunden aufgehört.
geschäflich müssen die Drehmos schon alleine wegen ISO9x000 kalibriert werden.
So ein ISO Prüfer zieht mal schnell beim Werker die Schublade auf und schaut sich die letzte Kalibrierung der Messmittel an .....
Privat eher nicht nötig.
Selbst wenn da im kleinen Prozentbereich was abweicht, so what.
Wichtig ist: die höchste Genauigkeit haben diese im mittleren Arbeitsbereich.
Es macht wenig Sinn mit einem 120Nm Drehmo ne Schraube mit 10Nm anzuziehen.....
Digitale Drehmos sind auch nicht genauer, sie zeigen nur genauer an, wie beim Messschieber.
also Vibrationsrisse in der Scheibe höre ich zum ersten Mal, was Untypisches.
mal prüfen, ob die Gummis, die die Scheibe und Verkleidung unter der Spiegelverschraubung aufnimmt, richtig montiert sind.
Oder hat sich durch Umfaller o.ä. was verzogen (Geweih), so dass die Scheibe mit zu hoher Vorspannung montiert ist?
vom Gefühl her ist die original Scheibe vom Plexi her härter, als die z.B. von MRA,
da würde ich vermuten, dass die "weichere" weniger reissanfällig wäre.
falls Sportpuff dran ist: je mehr die Dämmwolle ausgebrannt ist , desto mehr (feinere) Vibrationen kommen durch.
Schleichender Prozess, merkt man nicht so am Lenker, weil der wieder im Gummilager sitzt,
dann mal den originalen Puff dran machen, um Differenz zu erkennen. Das Bild im Spiegel ist da ein guter Indikator.
wieder die Rentners, die mit Klönschnak einen von der Arbeit abhalten,kenn ich wenn unsere Senioren einmal im Jahr durch die Firma fegen dürfen....
Gute Werbung für den Laden!
Toller Service.
Dichtring Ölablassschraube vielleicht nicht dicht?
ich schätze die Passfedern klemmen zu sehr und ggf. Auch die Papierdichtung klebt.
Mal leicht mit dem Gummihammer bearbeiten
.... wenn es denn gesetzeskonform sein soll, dann noch TÜV Gutachten für den Ausbau erforderlich, dann Leistungsumschreibung beim Verkehrsamt, Versicherung anpassen ....
Bei der TÜV Abnahme musste ich seiner Zeit den Drosselausbau nicht vorführen,
das ging einfach nach Aktenlage ohne Mopped vorführen, schnack vorher einfach mit der Prüfstelle.
zumo590/595 Touch neu kalibrieren
ZUMO aus, Touch oben links gedrückt halten, PowerOn Taste dann drücken, Touch oben links immer noch gedrückt halten bis am Bildschirm ne Nachricht kommt, dann Touch loslassen:
User Daten direkt löschen:
Zumo aus, Touch unten rechts dauerhaft drücken, dann Zumo einschalten, dann kommt dieses Menü:
Testmenü:
Zumo ist an, dann lange auf das Batteriesymbol drücken, dann kommt das hier, zum Durchklicken:
Alles ohne Gewähr, Enter on your own Risk!
der Fred startete mit Hilfeersuchen für den 590.
Beim 3xx hab ich keine Ahnung, vermute aber, da gibt es einen anderen Trick, müsst ihr mal googeln und dann ausprobieren und hier dann posten.
Da ich kein 3xx hier habe kann ich leider nix supporten.
ln Kartenansicht auf die Kmh Kachel drücken
Dieses Geheimmenü erreicht man auch über das Dashboard, das ist die Anzeige mit dem runden Symbol in der oberen Mitte und die ganzen Reiseinfos.
Das runde Symbol länger drücken, dann kommt man dieses Geheimmenü.
Bevor man da unwissend was verstellt, ggf. Inet befragen.
meines Wissens kann man nicht beliebig oft Schlüssel-Transponder anlernen, glaube 4 Mal,
wobei ja 2 schon verbraucht sind.
Somit hat Deine ECU und die des HH-Schraubers nur noch einmal die Möglichkeit .....
Besser wäre die Transponder in den Schlüsseln zu wechseln.
Also wenn Du nur die lettische ECU einbaust, muß Du den Transponder aus dem lettischen Schlüsseln in Deinen umfummeln.
Dann sparst Du den Umbau der Schlösser.
Vielleicht ne kalte Lötstelle an einem Stecker der ECU, das macht dann mal Kontakt oder nicht, je nach Druck/Zug vom Kabelbaum.
So was kann durch Vibrationen mal entstehen. Ich glaube das ist auch das Erste, was die ECU Reparateure machen: Pins nachlöten.
@Andi
Ob der Fehler als FI Blink Code ausgegeben wird? das hätte Stefan doch gesehen, als der Zylinder kalt blieb, war der Fehler ja aktiv.
.. und suche bei Ebay nach "CDI CB1300", ganzer Schloßsatz mit CDI (wegen Dongle) alles zusammen für 500€ ....
Hallo habe eins für die Wartezeit zum ausleihen habe PN gesendet
geht das überhaupt, ist die CDI nicht mit dem Schlüsseltransponder gedongelt?
.... mit der Kette, siehe Vorpostings.
... wie ist mit frischen Öl?, wie lange hat das bisherige drin verweilt, weil nur 8tkm - das ist ja ne Standuhr
... wie ist mit frischen Reifen - oder sind die noch aus 2007?
so oder so, würde ich erst mal ganz piano nach Hause fahren ....
eine schöne Lösung ist auch das hier:
ich habe den Zumo etwas weiter links oben montiert, weil:
- bei mittiger Positionierung war das ein Gefummel, um den Zündschlüssel zu montieren, auch wegen des Tankrucksackes
- mit der jetzigen linken Positionierung komme ich mit der Kupplungshand besser ran, um mal was zu bedienen. und habe freien Weg zum Zündschloss
Desweiteren habe ich den pervers dicken Kabelbaum des Zumo 590/595 entfernt und nur Spannungsversorgung dran gefummelt.
Den ganzen Schnodder der am original Kabelbaum dran hängt benötige ich nicht.
Den Touratech Halter hatte ich auch erst, ging aber wieder zurück- was für ein Monster.
Habe eine Diebstahlsicherung aus Holland (Hersteller weiß ich gerade nicht), die verhindert einfach das Drücken der Entriegelung
und hat eine "Sonderschraube" für die RAM Mount Halterung,
Der Garminhalter als solches hält den ZUMO sicher genug.
Ich danke für eure Anteilnahme und bin mir sicher, bei akuter Mopedsucht die Teile auch morgen früh kriegen zu können, wenns sein müsste.
Also sorgt euch nicht, geht ganz ruhig schlafen. Notfalls nehm ich halt eins von den anderen Dingern in der Garage und fahr damit
Oder ich schraub die Bremszangen komplett ab. Der Franz sagt, die braucht man eh nicht....
Gruss an die Küste, bärtiger Motzkauz
Außerdem haste ja noch die Zündschlapp ...
Gut zu wissen. In meinem WHB steht nix davon.
merkwürdig ....
im Fahrerhandbuch S143: Punkt 2 unter Montage: .... "Die Indexlinie (6) der Achswelle auf die Oberfläche (7) des Gabelholms ausrichten ....."
und eine schöne Abbildung ist auch noch dabei
Rad Ein/Ausbau müsste im Fahrerhandbuch beschrieben sein = RFM (read fuc.. manual)
Gabelholm links ausrichten, nach der Nut der Achse und fertig, dann scheuert auch keine Bremszange an der Scheibe.
Danach optische Nach-Kontrolle, ob Scheibe mittig zum Bremssattel.
Ich glaube nicht dass eine an der Bremsscheibe schleifende Bremszange die Ursache ist, denn das müsste sich doch absolut "katastrophal" anhören,
so dass man damit gar nicht weiterfahren würde, so ignorant kann man doch gar nicht sein!
nur mal so als Idee, schau mal bei den Anzeigen.
Ich habe da das SW Motech Rack angeboten
von SW Motech gibt es dann genügend Ideen, um darauf Gepäck zu montieren
und noch'n Moin aus HH!
...daher morgens den 5. einlegen
und feddich....
und hinzu kommt
der Kilometerfresser Franz ist ein einheimischer Alpenjäger, das stresst noch mehr die Kupplung ....
das sollte im Handbuch beschrieben sein ....
schau mal unter die Lampe/Verkleidung.
Dort die Abdeckung abschrauben, 2 x Inbusschrauben und 2 Kunstoffklipse/Dübel. Diese in der Mitte rein drücken, dann kann man sie raus ziehen.
Abdeckung ist vorne zwischen den beiden Seitenteilen der Verkleidung eingeklemmt, vorsichtig raus holen.
Dann hast Du Zugang zum Standlicht.
Die Kunstoffklipse/Dübel vor dem Zusammenbau wieder "dünn" machen. Außenlaschen ein wenig auseinander drücken und den Mittleren Zapfen zurückdrücken, soweit, dass er über dem Dübelkopf steht.
Bei der Installation dann den Dübel ins Loch stecken und den Zapfen reindrücken, bis er bündig mit dem Dübelkopf ist.
den kleinen Wulst hat die original Scheibe ja.
Meine alte MRA Spoiler Scheibe hat den separaten Kantenschutz im Lieferumfang gehabt,
und die Scheibe wird sicherlich gleich dick mit der MRA Vario sein, also papp ich da mal einen drauf, damit der Herr Prüfinschinöör im Mai nicht mosert.
Zum Glück hab ich im Louis Flohmarkt am Samstag so ein Tütchen von MRA für Kleingeld gefunden, inkl. der Metallklipse.
ich habe o.a. Scheibe für die S-Version gebraucht über das Forum bezogen.
Im Vergleich zu meiner vorherigen MRA Spoiler Scheibe, ist bei der Vario kein Kantenschutz/Keder montiert.
Fehlt der nun oder hat das seine Richtigkeit?
Auf der MRA HP ist das nicht erkennbar.
VG
ULI
Ein Moin aus HH in die Holsteinische Schweiz.
Da hast du absolut Recht, Uli. Aber wenn da Luft im System ist, blubbert es auch mit neuem Deckel.
Jepp, gibt 2 Arten : Luftblubbern oder es kocht schon 
Wenige Luft im System geht irgendwann von alleine raus,
denn beim Abkühlen zieht sich das System Wasser aus dem Ausgleichsbehälter zurück.
(Abkühlung->Unterdruck-> es wird angesaugt)
Das kann aber dauern ....je nachdem wie viel Luft drin ist.
ggf. mal prüfen, ob beim Abkühlen sich die Kühlwasserschläuche auf Grund des Unterdrucks leicht deformieren.
Weiteres Indiz für den Deckel.
Deckel kost nix also mal ersetzen.
Wasser auffüllen über den Stutzen, dabei die Kühlschläuche ordentlich durchkneten.
Eine Entlüftungsschraube gibt es m.E. nicht.
