Wärmewert Zündkerzen

ist doch ok, damit fährt meine Dicke auch... klick

Von NGK
Für NGK-Zündkerzen gibt es eine einfache Faustregel:
Niedrige Wärmewert-Kennzahl (z.B. BP4ES) "Heiße Kerze"
hohe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine lange Isolatorspitze
Hohe Wärmewert-Kennzahl (z.B. BP8ES) "Kalte Kerze"
geringe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine kurze Isolatorspitze

Deine 9er zeichnet sich also durch geringere Wärmeaufnahme aus, was im Winter wahrscheinlich kein Problem ist. Im Sommer bei Vollast auf der Autobahn "könnte möglicherweise" die Kerze zu heiss werden, was dann unkontrollierte Verbrennungen verursacht.
Genau kann dir wohl keiner sagen ob das OK ist oder ob du 8er reinschrauben sollst.
Die Antwort des Freundlichen ist ja klar.

Nicht richtig peter k:

Nehmen wir einmal an, original ist eine NGK DPR8EA vorgeschrieben (Das war so bei meiner SC 54, Bj. 2004).

Wenn Du eine 9er Kerze reinmachst, dann kann es ggf. passieren, daß die Kerze verrußt.

Wenn Du eine 7er Kerze reinmachst, dann riskierst Du ggf. einen Motorschaden durch Überhitzung.

Achtung: Das ist bei NGK so, bei Bosch z.B. geht die Zahlenfolge andersherum!

ja? Stefan bist du sicher?
Von NGK
kleine Zahl = kalte Kerze mit grosser Wärmeaufnahme also temeraturfest.
grosse Zahl= heisse Kerze mit kleiner Wärmeaufnahme also weniger emperaturfest.
klick
Einverstanden?

Für NGK-Zündkerzen gibt es eine einfache Faustregel:

Niedrige Wärmewert-Kennzahl (z.B. BP4ES) "Heiße Kerze"
hohe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine lange Isolatorspitze

da verglüht die Elektrode und das Ventil im schlechtesten Fall bis hin zum Loch im Kolben

Hohe Wärmewert-Kennzahl (z.B. BP8ES) "Kalte Kerze"
geringe Wärmeaufnahme, bedingt durch eine kurze Isolatorspitze

da rußt die Kerze im schlechtestem Fall zu

So ist das.

Gruß Stephan

P.S. Wer schlechtem Kerzenbild entgegen wirken möchte, der sollte wie angegeben korrigieren. Das hängt auch von Bedingungen wie Betrieb bei heißen Temperaturen oder winterlichen Temperaturen ab. Nur eines ist klar: Veränderungen in die falsche Richtung können fatal sein.

Achtung: Die Wärmekennzahl bei NGK ist genau andersherum als z.B. bei Bosch. Beim Umschlüsseln muß man extrem gut aufpassen!!!

So ist es richtig der Stefan und der Obelix haben natürlich recht.

Ich habe schon bei vielen Fahrzeugen mit Kerzen laboriert.

Wenn man ein paar Regeln beachtet, dann geht dabei auch nichts kaputt:

1. Immer nur in 1er-Schritten den Wärmewert verändern.

2. Wärmewert Richtung kälter-wärmer genau beachten.

3. Es dauert ca. 500 km, bis man das neue Kerzenbild wirklich beurteilen kann.

4. In der Zeit der "Testphase" nicht volllast fahren.
__________________

Punkte 3 und 4 sind auch bei Wechsel auf andere Kerzentypen zu empfehlen.

Also ich würd da nix experimentieren,irgendwas wird sich Honda dabei gedacht haben als sie festlegten was da für Kerzen reinkommen.
is nur meine Meineung, aber jeder kann ja an seinem Bike tun und lassen was er will

So tragisch ist das ganze nicht.
Wenn in D 8er reinkommen,kann es sein dass sie in heisse Länder 9er reinschrauben,in kalte 7er
Oder umgekehrt?
Alles nicht so wild

Garantie is vorbei ab sofort muß jede Reparatur selbst bezahlt werden.

Schau mal in dein Fahrerhandbuch
Selbst da schreiben sie (Honda) unter gewissen Umständen (Heiss-hohe Drehzahlen) von 9er statt 8er Kerzen.
Mit Garantie

Also eine Hayabusa hat serienmäßig eine NGK CR9E Kerze drin. Seit Oktober fahre ich eine 8er Kerze, weil: Fast 6 Monate kalte Jahreszeit, viel Kaltstarts, Kurzstreckenbetrieb, kaum Gasgeben möglich (nasse Straßen ohne Ende), Vollgas sowieso völlig Fehlanzeige.

Damit die Serienkerze nicht völlig verkokt mache ich das.

Diese Kerze im Sommer, bei Hitze und Vollgas gefahren, wäre ernsthaft bedenklich für den Motor!

Jetzt folgt das Einmaleins der Kerzenanalyse....

Ach Stephan
Kann man mit ner Busa(ich meine explizit nun dich) länger Vollgas fahren?
Wenn ja-
Wo?
Wann?
Wie lange?

Zündkerzen-Ratgeber

Normalzustand

Der Isolatorfuß ist grauweiß-graugelb bis rehbraun verfärbt. Der Elektrodenabbrand ist
gering. Der Wärmewert der Zündkerze wurde richtig gewählt. Keine thermische Überlastung.
Die Gemisch- und Zündeinstellung sind einwandfrei, der Motorzustand in Ordnung.

Verrußt

Isolatorfuß, Elektroden und Zündkerzengehäuse mit samtartigem, schwarzem Ruß bedeckt.

Ursache: Fehlerhafte Gemischeinstellung: Gemisch zu fett, Luftfilter stark verschmutzt, defekte Kaltstarteinrichtung. Überwiegender Einsatz im Kurzstreckenverkehr. Wärmewert der Zündkerze zu hoch.
Auswirkung: Durch Kriechströme kommt es zu schlechtem Kaltstartverhalten und Zündaussetzern. So kann unverbrannter Kraftstoff in den Katalysator gelangen und diesen schädigen.
Abhilfe: Gemisch und Starteinrichtung richtig einstellen, Luftfilter prüfen.

Verölt

Isolatorfuß, Elektroden und Zündkerzengehäuse mit schwärzlichem Ölfilm

Ursache: Zuviel Öl im Verbrennungsraum, Ölstand ist zu hoch, stark verschlissene Kolbenringe, Zylinder und Ventilführungen.
Auswirkung: Zündaussetzer oder sogar Kurzschluß der Zündkerze, Totalausfall
Abhilfe: Motor überholen, richtiges Kraftstoff -Öl- Gemisch, neue Zündkerzen einbauen.

Glasurbildung

Isolatorfuß weist stellenweise braungelbe Glasur auf, die auch ins Grünliche gehen kann.

Ursache: Zusätze im Benzin und Motoröl bilden ascheartige Ablagerungen.
Auswirkung: Unter zu plötzlicher Vollbelastung des Motors werden diese verflüssigt und elektrisch leitfähig.
Abhilfe: Kraftstoffaufbereitung exakt einstellen, neue Zündkerzen einbauen.

Ablagerungen

Starke Ablagerungen aus Öl- und Kraftstoffzusätzen auf dem Isolatorfuß und auf der Masseelektrode. Schlackenähnliche Ablagerungen (Ölkohle).

Ursache: Legierungsbestandteile, insbesondere aus Öl, können Rückstände bilden, die sich im Brennraum und auf der Zündkerze ablagern.
Auswirkung: Kann zu Glühzündungen mit Leistungsverlust und zu Motorschäden führen.
Abhilfe: Motoreinstellungen überprüfen. Neue Zündkerzen einbauen, evtl. Ölsorte wechseln.

Angeschmolzene Mittelelektrode

Mittelelektrode angeschmolzen, blasige, schwammartige, erweichte Isolatorfußspitze.

Ursache: Thermische Überlastung durch Glühzündungen, z.B. durch zu frühe Zündeinstellung, Verbrennungsrückstände im Brennraum, defekte Ventile, schadhaften Zündverteiler, unzureichende Kraftstoffqualität, evtl. Wärmewert zu niedrig,
Anzugsdrehmoment nicht beachtet.
Auswirkungen: Zündaussetzer, Leistungsverlust (Motorschaden).
Abhilfe: Motor, Zündung, Gemischaufbereitung, Anzugsmomente der Zündkerzen überprüfen. Neue Zündkerzen mit richtigem Wärmewert einbauen.

Angeschmolzene Elektroden

Blumenkohlartiges Aussehen der Elektroden. Evtl. Niederschlag von kerzenfremden Materialien.

Ursache: Thermische Überlastung durch Glühzündungen, z.B. durch zu frühe Zündeinstellung, Verbrennungsrückstände im Brennraum, defekte Ventile, schadhaften Zündverteiler, unzureichende Kraftstoffqualität, nicht vorschriftsmäßig angezogene
Zündkerze.
Auswirkung: Vor Totalausfall (Motorschaden) tritt Leistungsverlust auf.
Abhilfe: Motor, Zündung und Gemischaufbereitung prüfen, Anzugmomente der Zündkerzen überprüfen. Neue Zündkerzen einbauen.

Starker Verschleiß der Elektroden

Mittel- und/oder Masseelektrode weisen sichtbaren Materialverlust auf.

Ursache: Aggressive Kraftstoff- und Ölzusätze. Ungünstige Strömungseinflüsse im Brennraum evtl. durch Ablagerungen. Motorklopfen, thermische Überlastung.
Auswirkung: Zündaussetzer, besonders beim Beschleunigen (Zündspannung für großen
Elektrodenabstand nicht mehr ausreichend). Schlechtes Startverhalten.
Abhilfe: Neue Zündkerzen einbauen.

Isolatorfußbruch

Ausbrüche am Isolatorfuß.

Ursache:Mechanische Beschädigung bei unsachgemäßer Handhabung. Im Anfangsstadium häufig nur als Haarriss erkennbar. In Grenzfällen kann durch Ablagerungen zwischen Mittelelektrode und Isolatorfuß - besonders bei überlanger Betriebsdauer - der Isolator gesprengt werden. Klopfender Motorbetrieb.
Auswirkung: Zündaussetzer, Zündfunke springt an Stellen über, die durch Frischgemisch nicht sicher erreicht werden.
Abhilfe:Neue Zündkerzen einbauen.

Sooo,

Bild 2 und Bild 6 beschreibt, was bei Zündkerzen mit falschem Wärmewert passiert

Um bei Thema zu bleiben

Zitat

Original von Dieter
Ach Stephan
Kann man mit ner Busa(ich meine explizit nun dich) länger Vollgas fahren?
Wenn ja-
Wo?
Wann?
Wie lange?

Alles anzeigen

Hallo Dieter,

eine Busa braucht etwa 6,7 Sekunden bis 200 km/h, etwa 12,5 Sekunden bis 250 km/h und 21,7 Sekunden bis 340 km/h. Wir sprechen hier von Tachometerwerten. Die läuft etwa 305 echte km/h.

Nun stellen wir uns mal vor, man zieht die 21,7 Sekunden vollgasmäßig bis zum Anschlag durch. Da möchte ich behaupten, daß Zündkerzen mit falschem Wärmewert etwas Probleme bereiten könnten.

Das Thema heist Wärmewert Zündkerzen und ich denke der WuW hat das bestens dokumentiert. (wenn es denn richtig ist was ich nicht be noch wiederlegen kann!)

lg

marc

och Marc

Der DJ woll,t doch nur nen bischel kitzel,n

gruß

alles i.o. ; - aber 21,7 s Vollgas ?

so ne lange Gerade gibt´s net (zumindest in meiner Mopedwelt)

Zitat

Original von sam
alles i.o. ; - aber 21,7 s Vollgas ?

so ne lange Gerade gibt´s net (zumindest in meiner Mopedwelt)

Und schon gar nicht da wo ich herkomm :D:D

lg

marc

Stephan... mach einfach das, was du nach vierhundertsiebenundzwanzig Eigenversuchen mit Kerzenspielereien etc. an der CB damals auch gemacht hast:
Letztendlich einfach wieder die vom Hersteller angegebenen Kerzen rein.

Ist doch alles kappes.... Von euch fährt keiner stundenlange Vollgasrennen bei 35 Grad Aussentemperatur und zur Robbenjagd (alle 200 Meter bei -30 Grad wieder 5 Minuten abstellen) geht wohl auch keiner.

Für mich ist das unnötige (und unter Umständen sehr, sehr teure) Spielerei.

kappes?? was hat das mit kohl zu tun?

marc

Halt dich raus, wenn du schon kein Deutsch kannst

Wie wäre es denn mit dem Wärmewert aus dem Handbuch?
Sollte getestet sein bei Hayabusa und CB und jegliche Diskussion erübrigen.
Früher, ganz früher in uralten Zeiten, zu Horex-Regina-Zeiten oder so sollte das mal ein Thema gewesen sein.

Aber heutzutage noch über den Kerzenwärmewert zu diskutieren ist wie ein Gespräch über die Vorteile von Rizinusöl im Motor...Sinnvoll, aber irgendwie überholt...

Moderne Longlife-Zündkerzen halten heute 100.000 Kilometer und haben einen ganz breiten Einsatzbereich, in dem sie einwandfrei funktionieren. Die ganze Wärmewertdiskussion ist anachronistisch und überholt.

ZündkerzenSindKeinThemaMehrGrüße
Bernhard

Oha, sorry.
Sehe gerade, daß das alles hier schon auf Kappesebene diskutiert wurde.

Da schließe ich mich an: Wärmewert: Was'n Kappes, heutzutage...

KohlkopfGrüße
Bernhard

Die Frage war hier, was passieren könnte, wenn eine andere Zündkerze als die vorgeschriebene montiert wird. Ich glaube, daß das nun umfassend erläutert wurde.

Auf jeden Fall ist die vorgeschriebene Zündkerze für den Standard-Motorradfahrer die richtige Wahl!

Ich betrachte das etwas anders, bin aber sicher eine Ausnahme bei meinen Fahrgewohnheiten. Also braucht man das nicht weiter vertiefen.

Zitat

Original von Moppedfahrer
Halt dich raus, wenn du schon kein Deutsch kannst

Ich sag dir gleich kein deutsch! Du mannemer! Als wenn ihr da deutsch reden würdet! pfff

marc ;);)

Noch ein posting hier - und ich bau dir nen falschen Wärmewert ins Schwingenlager !

(Haste schon Bier gekauft ???)

[SIZE=7](klar, wie abgemacht, aber sag es keinem, sonst wollen die auch noch mittrinken!!)[/SIZE]

Du lässt gefälligst die finger von meinem Schwingenlager!! Sonst bau ich dir die Kolbenrückhohlfeder vom 3ten Zylinder aus!!!

marc!

Zitat

Original von Schwede
Hallo. Habe versehentlich jetzt die falschen???? Zündkerzen reingeschraubt. 9 ner statt 8 er.
Schlimm? oder muß ich nochmasl wechseln. Fahrverhalten Normal, keine Rennstrecke.

Oh, Käse...Habe ich wieder auf die letzten Beiträge geantwortet, ohne alles zu lesen...sorry.

Als SC-40-Laie täte ich sagen: 9er statt 8er schadet gar nix.
Andererseits: Auf den vorgeschriebenen Wärmewert zurückzurüsten kostet nicht wirklich die Welt. Es beruhigt aber das Gewissen sehr. Und die 9er kann man ja als Ersatz ins Bordwerkzeug stecken...

OK, OK, ich sag' nix mehr jetzt.

Grüße
Bernhard